Ya estamos en Capadocia.

Antesdeayer cogimos un bus a las cuatro de la tarde en Fethiye que en doce horas (no catorce, parece que han arreglado algún tramo de carretera) nos dejaba en Göreme.

Para como puede sonar, no fue un viaje terrible. Los buses en Turquía son mucho más cómodos que los que conocemos.

Muchísimo espacio entre asientos, pantalla individual de televisión con diferentes canales de audio y video, parada cada dos horas, …

Total, que en vez de a las seis o las siete de la mañana, nos plantamos con mejor cuerpo del esperado en un desierto Göreme a las cuatro de la mañana (y no teníamos hotel reservado).

Los hoteles aquí no tienen recepción 24 horas, sino que como mucho dejan a un tío durmiendo en un colchón por si llega algún huesped, pero como comprobamos, no tiene capacidad para negociar una habitación.

Estuvimos en un par de hoteles, e imposible, así que no hacía mala noche y decidimos hace tiempo hasta las siete de la mañana que es cuando vuelven a abrir los hoteles.

Pero al volver a la plaza donde nos había dejado el bus apareció un turco que nos preguntó que qué buscábamos y al contarle la historia nos contó que al lado estaba su agencia de viajes, que iba a abrirla por que los globos aerostáticos de su empresa tenían vuelos al amanecer y que nos invitaba a tomar un te con él.

Y allá que nos fuimos y estuvimos hora y pico de tes y de cháchara con él al calor de su oficina.

Intentó llamar a un par de hoteles pero no le cogían en ninguno hasta que pasadas las seis nos consiguió una habitación en un hotel.

Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo, y por su patrimonio histórico y cultural.

Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como “paisajes lunares”.

La tierra del lugar, llamada toba calcárea, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión, y es lo suficientemente débil para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en la roca, en vez de erigir edificios.

De esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas.

Y lo que buscábamos (y conseguimos) era una habitación en un hotel que estuviera dentro de una de estas chimeneas de hada (conos gigantes de roca).

Un hotel convencional, pero con habitaciones de formas caprichosas y paredes de piedra.

Un empleado de hotel nos vino a buscar en coche, hicimos el check-in y mientras los globos comenzaban a remontar por toda Capadocia y amanecía nos echamos a dormir un rato.

Tres horas despues, ya descansados, bajamos al pueblo a desayunar y nos fuimos a ver el Museo al aire libre de Göreme.

Este parque nacional, a dos kilómetros de Göreme, es quizás el territorio más famoso de todos los paisajes de Capadocia.

Los asentamientos esta zona comenzaron en los siglos III y IV, cuando los cristianos del período romano fundaron varios monasterios.

Como la mayoría de las construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca, en forma de cuevas artificiales.

En el el Museo al aire libre de Göreme estuvimos viendo restos de monumentos, capillas, viviendas, almacenes e iglesias, muchos de ellos decorados con frescos de los siglos XI y XII.

Para ayer lunes contratamos una excursión con una agencia para var zonas más alejadas de Capadocia.

Estuvimos en diferentes valles, ciudades subterráneas (estuvimos en una de ocho pisos, que utilizaban como defensa), capillas en chimeneas, …, un día intenso.

Y hoy hemos hecho un trecking por valles cercanos a Göreme. Estos valles en los que se pueden ver los mejores ejemplos de paisajes lunares.

Y hemos acabado el día viendo el Barcelona – Real Madrid en la pantalla gigante de un bar de Göreme. La mayoría de los guiris y turcos animaban al Barca (vimos la ida en Pamukkale y era igual, sobre todo son fans de Messi).

Y mañana continuaremos pateando por los valles que nos faltan y por la noche cogeremos otro bus nocturno que en once horas nos dejará de nuevo en Estambul.

Ayer al mediodía, tras recorrer los paisajes blancos de Pamukkale volvimos a la guesthouse a recoger las mochilas y fuimos a la parada de bus.

Realmente no era una parada de bus sino la agencia donde vendían los billetes y ya nos habían explicado que el bus no salía desde Pamukkale sino desde Denizli (una población más grande a ocho o diez kilómetros) pero que había un servicio de dolmus (minibus) que nos acercaba a la otogar (estación de buses) de Denizli.

Al cabo de un rato llegó una furgoneta volkswagen con varias filas de asientos y emprendimos el camino hacia Denilzli parando en diferentes ocasiones para coger y dejar gente y poco despues, todo ésto en los ocho kilómetros de distancia, nos trasvasaron a otra furgo igual, que finalmente nos dejó en la estación.

Allí nos explicaron cual era nuestro andén y fuimos rápido pues faltaban diez minutos para que saliera el bus.

Aún no había llegado y ya había gente esperando.

Un rato despues vino un empleado de la compañía con una botella grande de agua mineral y un montón de vasos de plástico a excusarse pues el bus iba a retrasarse diez minutos por que le había pillado un corte del Tour de Turquía (de lo que se entera uno), y ofreciendonos un vaso de agua como compensación.

Cinco minutos más tarde apareció otro empleado para ponernos una etiqueta en las mochilas, dándonos un resguardo numerado (como en los aviones) y explicándonos que en breve llegaría el bus.

Media hora más tarde llegó.

No era un bus moderno, como el que cogimos para llegar a Pamukkale, sino otro bastante veterano, con filas de asientos bastante juntas y un motor trallado que se ahogaba en cuanto la carretera empinaba un poco (lo que pasó a menudo).

Eramos los únicos no-turcos del autobús y empezamos un curioso baile de gente de un asientto a otro, que entendimos al leer la guía.

Aunque el bus tiene en teoría solo un origen y un destino, para en los sitios más insospechados y muy muy a menudo a coger y dejar gente.

Pero la gente no se puede sentar donde quiera sino que hay unas normas legales.

Un hombre y una mujer solo se pueden sentar juntos si se conocen, sino el azafato ha de recomponer, como en el tetris, a la gente hasta conseguir que los hombre y las mujeres vayan separados.

Y además, preferentemente, las mujeres han de ir en la zona delantera, que en principio es la zona “más decente”.

De hecho hubo un momento en el que en un asiento doble iba un matrimonio y en otro solamente un chico, no había más asientos libres que al lado del chico y se montó una mujer.

El azafato invitó al marido a sentarse con el chico, para que la recien llegada se sentase con su esposa.

De vez en cuando el azafato pasaba repartiendo vasos de agua y a mitad de viaje (fueron cinco horas de bus) paramos en una estación de autobuses donde todos los viajeros estábamos invitados a un te.

Al final, un poco cansados de las paradas y del poco espacio entre asientos, llegamos a Fethiye, un pueblo pesquero en la costa esmeralda, al suroeste del mediterráneo turco.

La estación de buses está a casi tres kilómetros del centro, pero un empleado de la empresa de buses nos indicó en inglés que si queríamos había un servicio gratuíto de lanzadera, una furgonetilla que te llevaba al centro.

Nos preguntaron por nuestro hotel, dijimos uno que tenía buena pinta en la guía y nos dejaron al pie del hotel. Una gozada.

Hicimos el check-in, dejamos las mochilas en la habitación y comenzamos a buscar un sitio para cenar por que entre pitos y flautas ya eran las nueve de la noche.

En la guía habíamos leido que en Fethiye hay dos cosas importantes, costa y pesca y llevábamos todo el viaje en bus pensando en cenar pescado.

Y contaban que en el mercado de pescado, en el centro, había una serie de restaurantes que si llevabas tu el pescado te lo cocinaban y solo te cobraban el servicio y allá que nos fuimos.

El sitio es curioso. Hay un montón de puestos de pescado (muy fresco) y diferentes pescaderos te ofrecen su género. Compramos dos doradas generosas y nos sentamos en la terraza de un restaurante.

Pedimos la bebida, les entregamos el pescado y por poco más de dos euros cada uno nos prepararon dos doradas a la parrilla, una ensalada, pan y un entrante.

El concepto es muy interesante.

Tu eliges el pescado a tu gusto, los pescaderos se aseguran más ventas (están vendiendo género hasta las once de la noche), el restaurante se evita tener que tirar pescado sobrante, se evitan el stock y tu sales encantado por que la elaboración es muy sabrosa.

Y tras la cena y un café nos fuimos a descansar, que habíamos acabado cansados del viaje.

Hoy nos hemos levantado sin muchos planes, hemos desayunado en la guesthouse y hemos ido a dar una vuelta por el puerto, cuando de repente nos han ofrecido hacer una excursión de todo el día en un barco que partía en veinte minutos a hacer la travesía de las doce islas.

El barco tenía buena pinta, no había muchos viajeros, y nos ofrecían la travesía con diferentes paradas y la comida, por veinte liras turcas cada uno, unos nueve euros. El cielo estaba despejado, así que nos hemos animado y embarcado.

El viaje ha estado chulo, el día soleado, las islas curiosas y la comida (pescado muy fresco, pasta y ensalada) estaba bien.

A eso de las cinco y media hemos retornado a puerto y tras un café hemos vuelto a la guesthouse a pegarnos una ducha y a planificar el día de mañana.

Hemos decidido que mañana intentaremos pillar el bus nocturno a Goreme, Capadocia.

El bus sale a las cuatro de a tarde y son dieciseis horas de viaje. Debe ser un bus supermoderno, con todas las comodidades, mucho espacio entre asientos, butacas totalmente reclinables, catering, bla, bla, bla, …, pero son dieciseis horas de bus.

Será paliza, pero desde donde estamos (en la costa, rodeados entre montañas y sin ningún aeropuerto cerca que te acerque hasta allí) parece que es la mejor forma de llegar.

Así que nos armaremos de paciencia y mañana nos tragaremos un montón de kilómetros en bus.

Mientras tanto, esta noche para coger fuerzas hemos vuelto al mercado de pescado, nos hemos comprado una lubina fresquísima (tenía los ojos y las escamas superbrillantes y las agallas rojas-rojas) de un kilo y nos la hemos metido entre pecho y espalda en el restaurante de al lado.

Ah, sigo sin cable para la cámara porque entre unas cosas y otras nos nos da la vida, hemos subido algunas fotos del movil (de calidad canalla) a facebook mientras tanto que podeis ver aquí.

Ayer madrugamos en Selçuk, desayunamos en el hotel y nos dispusimos a pillar el bus a Pamukkale.

Era un trayecto de tres horas y lo habíamos comprado con la compañía Metro.

El sistema de buses en Turquía es muy curioso. Hay diferentes compañías que compiten en las mismas rutas y éso hace que el servicio sea muy completo.

Por ejemplo nuestro bus tenía teles individuales con diferentes canales de audio y vídeo, entradas USB por si llevas una peli o música en un pen-drive, un montón de espacio entre los asientos, un azafato que te traía café, te, agua, …

Tras un trayecto que se pasó rápido llegamos a Pamukkale (“castillo de algodón” en turco), un pequeño pueblecito de unos 3.000 habitantes, pero a la vez un destino turístico importante.

Comenzaba a chispear y nos fuimos a comer.

La hora de comer es un placer en Turquía, ya hemos pillado el punto a las cartas y los platos son muy sabrosos.

Comimos falafel (unas croquetas hechas con garbanzos) y köfte, albóndigas turcas, riquísimas. Todo te lo sirven siempre con yogur, ensalada, …

Dudábamos si el siguiente punto de nuestra ruta iba a ser Mármaris o Fetiyhe.

Lo comentamos con Mustafá, el camarero, y nos dijo que mucho más tranquilo y chulo Fetiyhe, que Mármaris era un buen sitio para ir de marcha chunda-chunda, música tecno, superdiscotecas, …

Pero que si queríamos un enclave más turco y auténtico nuestro lugar era Fethiye. Y lo decidimos con las mismas.

Dimos una vuelta por el pueblo, seguía chispeando aunque hacía una buena temperatura, nos fuimos a duchar, siestita (decidimos dejar el travertino para hoy) y tras un par de cervezas nos vimos el Real Madrid – Barcelona cenando en la terraza de un garito muy chulo y a la cama.

Esta mañana hemos madrugado para visitar el travertino y la Hierápolis de Pamukkale.

En una colina sobre el actual pueblo de Pamukkale, donde estuvo una antigua ciudad griega y romana, la Hierápolis de la que hoy quedan ruinas, hay numerosas fuentes de aguas termales.

Estas aguas tienen un alto contenido en minerales, sobre todo creta, y son las que crearon los castillos de algodón que dan nombre a Pamukkale.

Este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña, lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada.

Estas formaciones también adquieren el aspecto de terrazas de travertino en forma de medialuna que contienen una capa de agua poco profunda dispuestas en el tercio superior de la ladera formando escalones, que oscilan de uno a seis metros de altura, o estalactitas que sostienen y unen estas terrazas.

Desde el pueblo, descalzos para no machacar las terrazas (está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1988) puedes ascender hasta la zona superior de las colinas, andando sobre las capas de de carbonato de calcio que se asemejan a nieve, entre aguas frías y calientes.

Y tan curioso como el marco, es la fauna que se desenvuelve por allí.

Hay mucho (mucho-mucho) turismo ruso que dan mucho juego.

Pálidos como yogures y a la vez rojos como cangrejos por el sol, ves bañándose por las terrazas a ellos con barrigota cervecera y trajes de baño modelo “braguita naútica” (vamos, los que siempre se han llamado “picha-eléctrica” o “fardagüevos”) y a ellas, también entraditas en carnes con vertiginosos bikinis y trikinis, que despiertan más la sonrisa que la libido. Gente sin complejos.

Tras ascender las terrazas, que merecen mucho la pena, hemos recorrido la Hierápolis.

Como venimos de Éfeso, que está mucho mejor conservado, no nos ha sorprendido demasiado, pero hay restos chulos.

Tras tomar una coca-cola y un ayran (un yogur agrio líquido, muy refrescante, que te venden por todos lados) hemos vuelto a bajar el travertino, hemos recogido nuestras mochilas en el hotel y hemos pillado un billete para nuestro próximo destino, Fethiye.

Ayer lunes madrugamos, desayunamos en la azotea del hotel y fuimos para el aeropuerto, teníamos vuelo mañanero.

Queríamos ir a Selçuk, el pueblo donde está Éfeso, una de las ciudades antiguas mejor conservadas de la cuenca mediterránea.

No teníamos claro si ir en bus o en avión, pero encontramos una oferta de Turkish Airlines al aeropuero de Izmir (80 kilómetros al norte de Selçuk) que nos ayudó a decidir.

A las once de la mañana cogíamos el vuelo que no dejó a las doce en Izmir (Esmirna) y desde ahí cogimos un minibús a Selçuk.

Nos alojamos en Australia New Zealand Guesthouse, una simpática guesthouse llena de viajeros australianos y neocelandeses con una terraza en la azotea llena de sofás.

Al llegar a Selçuk notamos una subida de la temperatura. En Estambul andábamos siempre con el forro puesto y aquí ya andamos en camiseta.

En Selcuk está el Templo de Afrodita, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que hacía sombra al Partenón de Atenas.

Hoy solo queda una de sus 127 columnas coronada por un nido de cigüeña (y nada más salvo una manada de gansos que graznaban en una charca a sus pies, así que hace falta mucha imaginación), pero durante un periodo de más de mil años fue uno de los principales centros religiosos, políticos y económicos del mundo.

Pero las ruinas de Éfeso (a dos kilómetros del Templo de Afrodita) nos han parecido una auténtica pasada.

Éfeso está considerada una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo y no es para menos. La fundaron los griegos en el siglo XI A.C., su época dorada llegó con los romanos (por aquí anduvieron Marco Antonio y Cleopatra) y su importancia no disminuyó con la época cristiana, sino que aumentó.

A Éfeso acudió San Pablo en varias ocasiones para conseguir combatir el culto a la Diosa Artemisa. Poco después, una de las Siete Iglesias del Apocalipsis, fue construida aquí.

La ciudad es inmensa, los restos están bastante bien conservados o reconstruídos (pese a los diferentes terremotos que ha sufrido) y te permite imaginar cómo era la vida en la ciudad.

Hay un gigantesco anfiteatro, bblioteca, casas, vías, templos, baños, casas-de-chicas, …, vamos, full equipe.

Había mucho turista, pero no en exceso y nos ha permitido una visita agradable.

Respecto a Selçuk en si, es un pueblecillo muy cómodo de menos de 30.000 habitantes plagado de cigüeñas.

La comida, al igual que en Estambul es muy mediterránea y sabrosa y da gusto sentarte a comer. Tienen muy buena verdura, carnes, …

Una de las cosas que más nos están sorprendiendo son los gatos.

Están por todos los lados, nadie les molesta, tienen aspecto de limpios (aunque a veces les ves salir de un salto de los contenedores de basura).

Igual les ves dormitando en una cuneta, que en un tejado, enmedio de una calle o sobre un arco del acueducto de la ciudad. Viven como reyes.

Mañana por la mañana cogeremos un bus hacia el próximo destino de nuestro viaje, Pamukkale.

La verdad es que esta ciudad tiene mucho para ver.

Le hemos dedicado tres días enteros dándonos buenas palizas a andar e imagino que le dedicaremos otros tres días a la vuelta.

No voy a hacer de guía de viajes, por que para éso hay un montón, pero cuento un poquillo lo que hemos visto y algunos temas curiosos de esta ciudad.

El viernes estuvimos recorriendo Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Cisterna Basílica, el Hipódromo y acabamos dando una vuelta por el Gran Bazar.

Ayer sábado visitamos el Palacio Topkapi, el Puente Gálata, la comercial calle Iskiltal, la plaza Taksim, …

Y hoy hemos recorrido el Cuerno de Oro, el conservador barrio de Eyup, el café de Pierre Loti y la iglesia bizantina de San Salvador de Chora.

Como aspectos curiosos, nos ha chocado mucho lo impecable que tienen la ciudad (o por lo menos las partes de la ciudad que hemos recorrido). No ves ni un papel un una colilla en el suelo.

Los jardines, sobre todo los del Palacio Topkapi (pero muchos más de la ciudad) están supercuidados, llenos de tulipanes y a nadie se le ocurre llevarse uno a casa. Vamos, que en muchos temas nos han parecido más civilizados que nosotros.

Otro tema curioso es el tráfico. Conducir en una ciudad inmensa, cone más de diez millones de habitantes siempre es complicado.

Y si además esa ciudad está dividida por el mar (es la única ciudad que está entre dos continentes) y tiene pocos puentes que unan las dos orillas, los carriles pueden ser un infierno.

Esta ciudad está hecha para los coches. Cruzar las calles es muy complicado, los coches no respetan al peatón (ya se respetan poco entre ellos) y es complejo ser peatón.

He estado en sitios con tráfico complicado (Saigón, Delhi, Phnom Penh, …) y aquí es donde tengo más ciudado al pasar la calle.

Ésto lo han salvado con un transporte público variado y que funciona lo mejor que puede.

En tres días hemos cogido tranvías, teleféricos, taxis y barcos, …, pero además tienen autobuses, metro, trenes, …, todo en la misma ciudad.

También es curiosa la mezcla de gente que encuentras.

Desde parejas muy conservadoras, él con larga barba y ella de negro con un pañuelo que le tapa la cabeza, como si fueran monjas; hasta pandillas de chicas jóvenes, con el pelo cubierto por un pañuelo superfashion, gabardina entallada y bailarinas o zapatos de tacón; o minifalderas con escote.

Mañana dejamos el hotel (el Eski Konak Hotel, un sitio como para repetir) y la ciudad de Estambul para bajar hacia el sur.

A las 11 de la mañana cogemos un vuelo doméstico a la ciudad de Izmir (Esmirna) y allí intentaremos coger un bus que nos lleve a Selçuk, al lado de Éfeso.

Ah, sigo sin cable para descargar la cámara (ni me ha dado tiempo a buscar uno). A ver si mañana en el aeropuerto encuentro alguno.

Ya estamos en Estambul.

El jueves fue palicilla.

Salimos a las 15.40 desde Bilbao hacia París. Tuvimos casi dos horas de escala (con cambio de terminal) y aunque embarcamos a la hora acabamos saliendo media hora más tarde del Charles de Gaulle y llegamos casi con una hora de retraso al aeropuerto de Estambul.

Total que entre unas cosas y otras a las doce de la noche comenzamos a hacer cola para conseguir el visado, pasar los trámites de inmigración, recoger las mochilas, y coger un taxi hacia el hotel.

En turco “taxi” se escribe “taksi” (hay un montón de palabras que son de guasa como “kamion”, “polis”, …, vaya que no es un idioma tan difícil como pueda parecer) así que no fue difícil dar con uno.

Le dimos al taxista la dirección del hotel (que está al lado de la basílica de Santa Sofía), arrancó y descubrimos la forma de conducir de los taxistas turcos.

A esa hora de la noche las calles estaban desiertas y los pocos coches que circulaban iban rapiditos, pero nuestro taxista iba a 120 en tramos de 50 kilómetros por hora (y alguno de curvas con un carril marcado a 30km/h), conduciendo enre dos carriles y adelantando al resto de los coches por derecha e izquierda mientras pedía paso tanto con el claxon como con las largas.

Además no debía tener muy clara la dirección por lo que mientras conducía de esa manera sacó con una mano el papel con la dirección, con la otra el móvil y comenzó a llamar a la recepción del hotel con los que mantuvo una larga parrafada para que le dieran la mejor forma de llegar.

En un momento se dió cuenta que se había pasado la salida y dió un giro prohibido (un todoterreno que también venía fuerte por poco nos come) y cuando ya entramos en el barrio del hotel igual daban direcciones y sentidos y fuimos más en dirección contraria que correcta, pero llegamos sanos, salvos y agotados.

Hicimos el check in y rendidos a dormir.

Ayer viernes madrugamos y a las ocho de la mañana ya estábamos desayunando en la azotea del hotel con vistas al Bósforo.

Los desayunos son muy curiosos. Un buffet con fuentes de yogur (muy rico), pepino, huevos duros, ensalada, fresas, gajos de naranja, una especie de torrijas, zumo de naranja narural, bizcochos, …

Y comenzamos a recorrer Estambul. Una ciudad muy curiosa.

Ah, me he dejado el cable para descargar la cámara, mientras consigo otro (si lo consigo) iré subiendo algunas fotos hechas con el móvil, …

Bueno, ya está casi todo preparado.

Esta mañana hemos realizado el check-in en la web de AirFrance y ya tenemos impresas las tarjetas de embarque.

Las mochilas están casi preparadas (unas más que otras), el botiquín completo, la documentación preparada, …

Esta noche toca revisar que no nos hemos dejado nada, a dormir y mañana, a las 15.40 despegamos en dirección a Estambul.

Bueno, ya no queda na, el jueves a las 15.40 cogeremos el vuelo en Loiu que tras hacer escala en París nos dejará a las 23.15 en Estambul.

Queremos hacer una ruta abierta para poder decidir en tiempo real si nos quedamos más tiempo en un destino que nos guste, o si cambiamos un lugar por otro en función de lo que nos apetezca allí, el tiempo que haga, …

Así que solo tenemos reservado el hotel de ida en Estambul (por que llegamos tarde como para ponernos a buscar hotel esa misma noche), el vuelo de salida de Estambul a Izmir y el hotel de vuelta a Estambul, por que coincide con el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 del 8 de mayo y puede que ese finde Estambul esté lleno.

Tras tres días (cuatro noches) en Estambul cogeremos un vuelo a Izmir (Esmirna) y desde allí un bus a Selcuk (al lado de Éfeso).

Despues seguramente nuestra ruta sea Pamulkale, Fethiye (o Mármaris + Rodas), Olimpo, Antalya, Goreme (en Capadocia) y vuelta a Estambul. En todo caso lo iremos definiendo en tiempo real.

En total 18 días.

Dependiendo de la conectividad en Turquía (que seguramente sea menor que en otros destinos como India o el sudeste asiático) aun no se si actualizaré el blog diariamente desde allí, o cada varios días o si lo haremos a la vuelta. Allí veremos.

Ahora toca ir preparando la mochila, revisar la lista de qué llevar, preparar el botiquín, imprimir billetes, reservas, seguros, …

No va a hacer calor (tampoco frío, por lo menos para los que somos “del norte”) y, por lo que parece, no se espera agua.

Un clima perfecto para patear la ciudad.

A ver cómo evoluciona la semana siguiente (que iremos bajando hacia el suroeste del país). Veremos si se nota que nos metemos en el mes de mayo.

La mayor joya del arte bizantino en Estambul, la basílica de Santa Sofía, cuenta, tras casi dos décadas de trabajos, con una nueva cúpula restaurada y la apertura del atrio del baptisterio, hasta ahora cerrado a los turistas.

La restauración del templo se inició en 1993, unos años después de que el monumento fuese declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad junto al resto del barrio histórico de Estambul.

Los trabajos sólo se aceleraron a partir de 2008, gracias a la financiación de la agencia encargada de los proyectos de la Capital Cultural Europea 2010.

El principal trabajo se ha producido en la inmensa cúpula de 31,5 metros de diámetro, en la que los obreros y artesanos, encaramados en andamios de 55 metros de altura, han limpiado y restaurado los mosaicos dorados que la cubren.

También se ha destapado el mosaico de la cara de uno de los serafines alados situados en las cuatro pechinas que sujetan la cúpula principal.

A partir del próximo año se podrá visitar también el baptisterio junto a su atrio, donde se encuentra una pila bautismal del siglo VI tallada en un sólo bloque de mármol.

Además, este baptisterio, que se encuentra fuera de la Iglesia, al estilo bizantino, es el único que ha sido utilizado como mausoleo para sultanes otomanos debido a que en su momento no se estimó que los sultanes enterrados, Mustafa I e Ibrahim, fueran tan dignos como para construirles un mausoleo aparte, ya que habían sido derrocados del trono.

En el interior del templo se han restaurado 600 metros cuadrados de mosaico y las caligrafías islámicas que decoran los medallones y paredes, y en el exterior se han limpiado las fachadas y se han reforzado los techos de las cúpulas con 50 toneladas de plomo.

Es cierto que aún quedan manchas y desconchados en ciertas áreas de Santa Sofía, debido a la humedad de la Ciudad del Bósforo, pero concluir del todo una restauración de Santa Sofía resulta imposible. De hecho, la reconstrucción ha sido un continuo desde que fue erigida la Iglesia primigenia en el año 360.

Tras el derrumbamiento de ésta y su sustituta, el emperador Justiniano decidió entonces levantar un tercer templo mucho más resistente que los anteriores y también más esplendoroso, para lo que hizo traer los mejores materiales de todo el Imperio Bizantino.

Mármol verde de Tesalia, pórfido de Egipto, roca negra del Bósforo e incluso las columnas del templo de Artemis en Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fueron trasladados a esta ciudad.

La actual Santa Sofía fue inaugurada durante la navidad de 537 y se ha mantenido hasta hoy a pesar de que terremotos, incendios y el ataque de los católicos latinos durante la Cuarta Cruzada dañaron gravemente su estructura.

La principal restauración tras su conversión en mezquita en 1453 fue ordenada por el sultán Abdülmecit durante el siglo XIX y ejecutada por los arquitectos Gaspare y Giuseppe Fossati.

Finalmente, en 1935, el presidente y fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, haciendo honor a su ideología laica, decidió que Santa Sofía no sería ni mezquita ni iglesia, y la declaró museo abierto a todos los públicos.

Vía Publico.es

Hoy hemos contratado los vuelos.

Salimos el 21 de abril, jueves santo, desde Bilbao a las 15.40 con Air France vía Charles de Gaulle.

Llegamos a París a las 17.20.

Tenemos 1.35h. de transbordo y a las 18.55 cogeremos un vuelo en París que en tres horas y veinte nos deja a las 23.15 en el aeropuerto Ataturk de Estambul (en Estambul hay una hora menos que en España).

Dieciocho día que seguro que dan para mucho.

Volvemos el domingo 8 de mayo, también vía París, llegando a Bilbao a las 14.35.

Además, porsiaca, hemos contratado un seguro de viaje (anulación, pérdida de equipajes, repatriación y asistencia médica) por 23€ conjuntamente con el billete de Air France.

Nosotros viajaremos por Turquía entre abril y/o mayo (los días concretos están pendientes de definir por temas de curro) así que en principio disfrutaremos de la primavera turca, la mejor temporada para recorrer el país.

La época primaveral (desde abril hasta mediados de junio) es la época ideal, aunque en abril aún pudiéramos pillar algún día de lluvia primaveral, de agua pero sin frío.

Los días son largos, la temperatura agradable y no es época tradicional de vacaciones por lo que, salvo algún pico en semana santa en Estambul, evitas la marabunta del turismo veraniego tradicional.

El otoño (de septiembre a mediados de octubre) también es buena época. De todos modos los días son más cortos y en octubre puede comenzar a llover.

En estas dos épocas el clima es perfecto en las costas del mar Egeo y del Mediterráneo, así como en Estambul.

En pleno verano (mediados de junio, julio y agosto, hasta mediados de septiembre), evitas las lluvias, pero las temperaturas son muy elevadas.

Desde finales de octubre hasta principios de abril, es fácil pillar días fríos y lluviosos, pero los precios son más bajos y hay menos turistas.

Llueve poco entre mayo y octubre, salvo en la costa del mar Negro, pero a partir de mediados de junio, en ciertas zonas los mosquitos se convierten en una plaga.

El este de Turquía se puede visitar desde finales de junio hasta septiembre, pues durante los meses más fríos la nieve provoca el cierre de carreteras y puertos de montaña.

Turquía es un país grande, tiene 1700 kilómetros de este a oeste y las comunicaciones por tren o carretera pueden ser eternas, por lo que no será raro pasar la noche en autobuses atravesando el país.

Pero para algunos trayectos hay que tener en cuenta compañías low-cost locales (u ofertas de otras compañías aéreas), por que los billetes de autobús no son baratos y a veces el avión pueden costarte poco más que un autobús.

Las compañías aéreas que vuelan en Turquía son:

• Turkish Airlines
• Onur Air
• Pegasus Airlines
• AnadoluJet
• Atlasjet
• Borajet